Фундамент из бревенчатых свай. Столбчатый деревянный фундамент и фундамент из лиственницы достоен быть под вашей баней или дачным домом

Несмотря на то, что лиственница относится к семейству хвойных деревьев, с наступлением зимы она сбрасывает свои иголки. Именно поэтому она и получила такое название. Лиственница обладаем разнообразными положительными свойствами, за счет чего она активно применяется в строительстве и других областях.

В былые времена из стволов лиственницы изготавливали даже пушки. Объяснялось это более высокой прочностью древесины лиственницы и по отношению к металлу, изготавливаемому в те времена.

Произрастает лиственница на всей территории Сибири и может достигать 600 и даже 800-летнего возраста. При этом, в отличие от других пород деревьев, с возрастом лиственница становится только крепче и лучше.

В строительстве этот материал используется с давних пор. Примерно тысячу лет назад лиственницу, несмотря на массу возникающих сложностей, стали доставлять из районов Сибири для строительства европейских городов. Да и сегодня процесс обработки древесины лиственницы и ее транспортировка остаются довольно сложным делом.

Сплавлять лиственницу по воде не представляется возможным. Она на треть плотнее сосны и, соответственно, тяжелее ее, поэтому быстро идет ко дну. Такая плотность во многом обуславливается большим количеством смолы в древесине. Смола постоянно повреждает пилы, просто забивая их, поэтому на ее обработку уходит больше времени и сил.

Хотя трудности, связанные с обработкой и транспортировкой древесины лиственницы, с лихвой перекрываются ее полезными свойствами. Купить лиственницу сегодня не составит труда, и дом, построенный из этого дерева, будет крепким, надежным и долговечным. К тому же при строительстве дома из лиственницы не требуется закладка фундамента из бетона, что необходимо делать, если вы строите дом из других пород дерева.

Обусловлено это тем, что лиственница не подвержена гниению и воздействию грибка, без труда переносит высокую влажность и не боится насекомых-вредителей. Примером, показывающим стойкость этой древесины является тот факт, что из лиственницы изготовлены сваи, на которых уже сотни лет стоит Венеция, при этом с годами дерево становится только крепче.

Благодаря своей плотности и высокому содержанию смолы в древесине лиственница на четыре пункта по десятибалльной шкале опережает своего ближайшего преследователя – дуб. А это значит, что те моменты, которые создают сложности в обработке и доставке древесины, являются самыми важными в процессе строительства.

Дома, построенные на фундаменте из лиственницы, могут простоять около двух веков даже в сильно заболоченных местах или местах, часто подверженных наступлению паводков. При этом древесина лиственницы не нуждается в дополнительной обработке антибактериальными составами, в отличие от других видов древесины.

Еще одним приятным моментом является внешний вид древесины лиственницы ярко выраженная структура дерева, более темный, приятный цвет нежели у других хвойных выделяют лиственницу среди конкурентов. К тому же, она довольно легко поддается шлифовке и обработке лаком. Из лиственницы делают различные строительные материалы. Наибольшей популярностью пользуется профилированный брус. Также ее часто используют для изготовления балок, стропил для крыш, из лиственницы изготавливают элементы внутренней отделки помещения, в том числе палубную доску, планкен, перила для лестниц, вагонка штиль, блок хаус и многое другое. Из нее же делают прочную и долговечную мебель. Можно сказать, что лиственница как строительный материал универсальна.

Лиственничный фундамент

Ни одно другое дерево не идет ни в какое сравнение с лиственницей в части изготовления свай для фундамента. К выбору фундамента следует подходить вдумчиво, брать в расчет не только то, каким будет сам дом, но и на какой почве он будет стоять.

К примеру, в тундре где нет деревьев из-за вечной мерзлоты, фундаменту из дерева не угрожает ни образование грибка, ни гниение. Тем не менее обустроить такой фундамент довольно сложно. Из-за того, что в тундровую почву сложно глубоко вбить сваи, для создания фундамента требуется много близко вкопанных друг к другу коротких деревянных свай, на которые в дальнейшем будут укладываться брусья или бревна. Использовать можно любое дерево, но фундамент из лиственницы здесь будет наиболее подходящим вариантом, так как он благодаря плотности древесины способен выдерживать большие нагрузки.

Для значительной территории страны, покрытой бурой лесной почвой, фундамент на деревянных сваях подходит хуже. Слой грунта здесь обычно не превышает 0,3м, а под ним чаще всего расположены пласты глины. Основная характеристика глины заключается в том, что она практически не пропускает воду вглубь, образуя на своей поверхности водную прослойку. В таких условиях деревянный фундамент может поплыть. Если же вы все-таки хотите поставить дом на деревянном фундаменте, сваи нужно вкапывать глубоко, сквозь слой глины.

К тому же не стоит забывать про повышенную влажность бурых лесных почв, особенно весной, когда тает снег, реки выходят из берегов и выпадает много осадков. Специалисты рекомендуют выбирать фундамент из лиственницы, так как ее древесина устойчива к гниению и образованию грибка. Другие породы дерева в таких условиях сгнивают в среднем за 15-20 лет.

В любом случае, в каком бы вы районе не жили, целесообразность установки фундамента из деревянных свай на прямую зависит от уровня подъема и промерзания грунтовых вод. Рассчитать эти показатели помогут специалисты гидрогеологогоразведки или специальный справочник, хотя если вы не специалист, самостоятельно проводя расчеты вы можете ошибиться. В средней полосе, к примеру, в большинстве районов уровень промерзания в среднем достигает глубины 1,5 метра, на неустойчивых почвах при оттаивании грунта фундамент из дерева может попросту поплыть.

Конечно, для каменных или бетонных домов необходимо устанавливать ленточный фундамент, но для более легких деревянных домов на устойчивой почве хорошим решением станет фундамент из лиственницы.

Наиболее подходящим такой вариант фундамента окажется для домов, расположенных в низменностях, так как лиственница имеет большую сопротивляемость влаге, чем тот же железобетон, на котором со временем появляются трещины. Вода сквозь трещины проникает внутрь столба и разрушает арматуру. Ржавеющая арматура значительно увеличивается в объеме, и разрушает бетон, разрывая его изнутри. Древесина лиственницы однородна и под воздействием воды становится только крепче, поэтому лиственничному фундаменту такие проблемы не угрожают. К тому же не подвержена образованию грибков и не требует обработки от насекомых-вредителей.

Однако на деревянном фундаменте можно строить только дом из дерева, тяжелый каменный дом он попросту не выдержит. Хотя, зная теперь характеристики сибирской лиственницы, вы вряд ли захотите дом из чего-нибудь другого. К тому же стоимость древесины лиственницы по отношению к другим материалам довольно привлекательна.

Возможно, вам будет интересно:

Вконтакте

Одноклассники

Фундамент из дерева является оптимальным решением во многих ситуациях в строительстве, в особенности при столбчатом виде конструкции.

Он позволит не только создать надежную основу для постройки, но и существенно сэкономить материал, а, соответственно, и средства. Кроме того, соорудить его можно самостоятельно.

Деревянный фундамент имеет следующие особенности :

1. Представляет собой конструкцию с опорами из дерева, которые заглубляются до 1,5 метров, а надземная часть в высоту достигает до полуметра.
2. Система установки столбов рассчитывается под конкретное здание и располагается под перегородками и несущими стенами.
3. Если в здании имеются участки, длина которых больше 3 м, либо присутствуют особо нагруженные участки, то под ними монтируются дополнительные столбы.
4. Расстояние, на котором располагаются друг от друга столбики, варьирует от полутора до трех метров.
5. В конструкции имеется ростверк, представленный закладными бревнами. Он отвечает за равномерное распределение тяжести здания.

Существует разделение на подвиды, фундамент из деревянных столбов в зависимости от глубины может быть :

• мелко заглубленный : располагают столбы на расстояние в ½ или 2/3 от глубины промерзания;
• не заглубленный : максимальная глубина такого типа находится не более чем на 0,5 м.

Применение

Что касается сооружений, к которым можно применить конструкцию столбчатого фундамента из дерева, то это:

• бани;
• летние домики;
• беседки;
• киоски;
• любые другие постройки, которые имеют относительно небольшой вес.

Важно: при определении типа фундамента следует обращать внимание на тип грунтовых вод. В случае с деревянной разновидностью столбчатой конструкции уровень грунтовых вод должен быть низким .

Подбор материала

Один из важных моментов при возведении фундамента из дерева – это выбор подходящего материала. Породы древесины , которые подходят для конструкции — это:

• сосна;
• лиственница.

Преимуществом этих пород относительно строительства фундамента является их устойчивость к гниению и повреждению насекомыми . Кроме того, сосна и лиственница не подвержены переувлажнению. Они становятся более прочными в условиях повышенной влажности.

Параметры бревен должны быть такими:

• лучше выбирать комель, т.е. нижнюю часть ствола;
• минимальный диаметр бревна – 20 см.

Расчеты

Прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала.

Рассмотрено на примере дома с размерами 5х6 м, с высотой первого этажа 2,7 м, фронтовой высотой – 2,5 м. Покрытие крыши – шифер. Почва – суглинистая, Ro = 3,5 кг/см.кв. Грунт промерзает на 1,3 м.

Происходит это следующим образом :

1. Изначально рассчитывается вес строения. В указанном случае необходимо узнать массу стен (72 м²), она равна 3600 кг. (72*50=3600).
2. Далее рассчитывается масса перекрытий, а именно цоколь и пол между первым и вторым этажом. Общей площадью они равны в 60 м², соответственно масса их равна 6000 кг. Расчет аналогично предыдущему пункту.
3. Следующим этапом высчитывается эксплуатационная нагрузка, которая есть на первом этаже и на мансарде. Общая площадь*210 = 12600 кг.
4. Вес крыши будет равен: общая площадь (46 м²)*50 = 2300 кг.
5. В случае ската, равного больше 60 градусов, снеговая нагрузка принимается за 0 и в расчеты не включается.
6. Суммировав все полученные массы отдельных элементов дома, получится общий вес. В указанном случае это 31100 кг.
7. Для расчета общей площади всех столбов нужно воспользоваться формулой: S = глубина промерзания (1,3) * общая площадь (31100) / Ro (3,5) = 11550 см².
8. Далее следует высчитать площадь одного столба, который выбран для будущего фундамента. В данном случае выбран бур с параметром сечения 400 мм, а значит, его площадь составит 1250 см².
9. Количество столбов для конструкции можно узнать, разделив общую площадь столбов на площадь одного столба. В указанном примере – это 10 штук.

Важно: при сооружении фундамента стоит помнить, что установить большее число столбов, чем получено в расчетах, можно, но меньшее устанавливать нельзя .

Изначально столбы устанавливаются в местах, где присутствует более высокий уровень нагрузки, а затем проводится распределение их в остальных местах, учитывая симметрию расположения. При необходимости количество столбов можно увеличить.

Подготовка

Еще одно мероприятие, которое обязательно следует провести, прежде, чем приступать к возведению конструкции фундамента из дерева – это его обработка для более длительной и надежной эксплуатации .

Период для подготовки лучше выбирать в промежутке с ноября по январь .

Важно: прежде чем начинать обработку, следует очистить дерево от коры, ошкурить его и нанести разметку, соответствующую направлению росту дерева – это пригодится в процессе монтажа.

Вариантов для обработки древесины два:

• обжиг: прежде чем приступать к обжигу деревянный столб покрывается глиной в толщину до 1 см. Обжигать можно, используя паяльную лампу, а можно и на костре. Обязательно в процессе нужно следить за тем, чтобы край бревна не сгорал больше чем на 2 см. После того, как обжиг был проведен, необходимо древесину покрыть составом битума, также есть вариант использовать смолу;
• химическая обработка препаратами: более легкий способ подготовить древесину к монтажу. Можно воспользоваться любым покупным средством водного типа, масляного с антисептическими свойствами или использовать специальное обертывание (бандаж).

Процесс монтажа

В конструировании данного столбчатого основания в основном используется фундамент деревянные «стулья». При этом применяется принцип «стульев», который более надежен для такой основы под здание. Пользуясь приведенным алгоритмом действий, можно сконструировать деревянный столбчатый фундамент своими руками.

1. Выкапывание ям. Можно вручную, а можно воспользоваться техникой. Главное, чтобы диаметром ямы были больше в полтора раза, чем диаметр столба.

2. Песчаная подушка. Следует засыпать в яму песок, равный по толщине 10-20 см, после чего хорошо утрамбовать.

3. Обеспечение гидроизоляции. Для обеспечения гидроизоляции следует подземную часть дерева обернуть рубероидом, предварительно обработав ее маслянистым раствором. Проклейку проводят, используя битумную мастику. Рубероид накладывается в несколько слоев.

4. Возведение столбов-стульев. Установку столбов из дерева проводят в обратном направлении роста ствола, т.е. таким образом, чтобы верхушки располагались внизу.

Нужно изначально установить ориентировочные столбики в точках пересечения стен и натянуть между ними тугую нить или леску. Далее располагают в котлованах столбы из дерева. После этого проводят установку столбов в вертикальном расположении, выровнять которые поможет положение отвеса.

Что касается способа установки на «стулья», то можно это сделать двумя способами:

• используя крестовину из дерева;
• при помощи камня или плиты из бетона.

Для сооружения крестовины нужны 2 пластины по 70 см, которые необходимо крестообразно соединить друг с другом. Чтобы присоединить столб к крестовине можно соорудить в ней углубление, а в столб смонтировать шип. Есть вариант присоединить две составляющие «стула» при помощи металлических скоб.

Чтобы сделать «стул» из бетонной плиты, можно залить поверх песчаной насыпки жидкий бетон, высотой в 20 см и, не дожидаясь его высыхания, установить столб из дерева, заглубляя на 10 см.

5. Засыпка. Оставшееся расстояние между деревянными столбами необходимо заполнить любым материалом, имеющим крупную фракцию частиц. Это может быть щебень, битый кирпич или песок. Засыпать необходимо постепенно, утрамбовывая каждый слой в 15-20 см.

6. Выравнивание. Следующее, что следует сделать – это проверить высоту всех столбов по натянутой нити. Те столбы, которые выше, необходимо спилить, чтобы все они были одинаковы по высоте.

8. Перевязочный пояс. Чтобы в дальнейшем между столбами расположить брусья стен, необходимо позаботится о креплениях. Их делают при помощи вырубки шипов с сечением 0,5х0,5 см, высоту определяют в соответствии с брусом нижней обвязки. В таких брусьях подготавливают гнезда перед тем, как их установить.

Ремонт

Любая конструкция с течением времени требует реконструкции.

Каким образом это проводят в случае со столбчатой конструкцией деревянного фундамента, можно ознакомиться ниже:

1. Первостепенно следует поднять сооружение , которое стоит на фундаменте, при помощи домкратов и зафиксировать его прочными сваями или бревнами.
2. В зависимости от типа поломки выбирают вариант решения проблемы . Если столб отклонился от вертикального положения, то его нужно выровнять и зафиксировать в таком положении при помощи дополнительной насыпи, которая хорошо утрамбовывается. Если же столб нуждается в замене, то его нужно вынуть из почвы и, подготовив по правилам новый, вмонтировать вместо него. Следует помнить про необходимость удаления старой подушки из песка в случае замены деревянного столба.
3. После проведенных манипуляций необходимо проверить точность высоты столба . Выровнять его при необходимости, также проверить его расположение в вертикальной плоскости, после чего восстановить ростверк.
4. Последний штрих – это опускание здания на прежнее место.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять необходимость возведения конструкции фундамента из дерева, следует рассмотреть его достоинства и недостатки. К достоинствам относятся:

1. Простота расчетов и процесса установки.
2. Низкая стоимость материалов.
3. Маленькие потери тепла через поверхность пола.
4. Устойчивость к воздействию большого веса здания из-за свойств упругости древесины.

Что касается недостатков , то он один — это не слишком большая длительность эксплуатации. Конструкция из дуба прослужит до 15 лет, если ее не обработать перед установкой и до 30 лет с предварительной подготовкой. Сосна и лиственница смогут простоять 7 и 15 летний период соответственно.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с обработкой деревянных столбов на видео ниже:

Выводы

Преимущества в возведении столбчатого фундамента из дерева преобладают над недостатками, тем более, что можно позаботиться о том, чтобы конструкция прослужила как можно дольше. К тому же, проводить замену или ремонт деревянных фундаментов не так сложно, да и стоимость его невысока.

Вконтакте

Мой рассказ о фундаменте из натуральных материалов. Мы стараемся совершенствовать свою среду обитания, свое Родовое Поместье используя при этом натуральные материалы на сколько это возможно.

Фундамент мы готовили под рубленую дом-баню, с самого начала хотелось чтобы не только дом был «эко», а по возможности все что касается строительства. Изучая современное строительство с использованием цемента и бетона не нравился не один предлагаемый вариант. Ни кто из специалистов не мог мне предложить то что мы искали. Так бороздя просторы интернета мы нашли два экологичных варианта это валуны и кряжи. Проанализировав два варианта остановились на деревянном, а не каменном фундаменте. При выборе материала для фундамента рассматривали два варианта, лиственница или дуб, выбор пал на лиственницу. Начав изучать вопрос подробнее, обнаруживались интересные факты из прошлого, вот к примеру некоторые из них. Венеция, город на Севере Италии, часть города расположено на воде и в качестве свай при строительстве были использованы лиственничные кряжи, Санкт-Петербург, при закладывании Исаакиевского собора были использованы тоже деревянные кряжи.

Выбор был окончательным, делаем деревянный фундамент.

Первая задача, правильно снять размеры сруба и нанести его на бумагу, для того чтобы можно было подготовить площадку для строительства.

Итак зная, то что древесина Сибирского леса значительно прочнее чем лес центральной части России, занялись поиском леса. В итоге в начале лета был завезен необходимый лес. Остановились на сибирской лиственнице двух диаметров 40-60 и 18-20 см. Поскольку проезжей дороги до моего Поместья еще не было, пришлось перегружать с длиномера в манипулятор, с того места до куда смогла доехать фура.

Размеры сняты, лес завезен, окорен и нарезан в размер, лес заказывали стандартного размера 6-ти метровый, порезав пополам получили 3-х метровые кряжи в нужном количестве, остальные 2-х метровые.

Остается вынести разметку на местность. Пробиваем все точки для забуривания и забиваем колышки метки.

Приступаем непосредственно к созданию «дырок» под кряжи.

По проекту у нас получилось расстояние между кряжами диаметром 40-60 см 1-1,5 метра, а кряжики 18-20 см между большими кряжами. Глубина забуривания была следующая, для 10 основных кряжей по контрольным точкам (угловые и центральные) глубина забуривания для них составила 2,5 метра с учетом, что грунт насыпной около 1 метра, пришлось выравнивать площадку под застройку и одновременно формировать один из берегов озера (полюбому ниже зоны промерзания), 36 кряжей глубина забуривания под них 1,5 метра, маленькие кряжи на глубину 0,5 метра (удобно для подвода коммуникаций). Кто сталкивался с лиственницей наверняка знают, что лиственница очень тяжелое дерево, поэтому при забуривании (подъеме бура) и при опускании кряжей в "дырки" пришлось задействовать манипулятор с краном.

Вот бабочка прилетела посмотреть, что тут делают, может и помочь?

в итоге, получилась своеобразная деревянная лента

на всякий случай решили обжечь 20 см кряжа, 10 см которые в земле и 10 см которые снаружи, весь кряж не обжигали.

Обрезки от больших кряжей приспособили под стулья и столик, получилось красиво, теперь есть где с Соседями посидеть.

Следующая стадия строительства нашего дома-бани, это установка сруба, здесь тоже пришлось разобраться, что предлагают современные строители, все тоже ”попахивало” не натуральностью, и тогда кто то рассказал, что раньше на Руси, окладной венец домов клали прямо на землю это конечно не мой вариант, но смысл в том что полностью заворачивали 1 венец берестой и что даже через очень длительное время строение почти сгнивало, а когда приоткрывали бересту бревно обвернутое берестой было как новенькое. За место рубероида или других изолирующих материалов было принято решение использовать бересту, в нужном количестве отыскали в Томске, кстати в итоге обошлась дешевле рубероида.

Но это уже совсем другой рассказ.

В итоге я получил фундамент, который меня полностью устраивал еще и сэкономил, при моих условиях (насыпной грунт 1 метр) бюджет бетонной ленты был выше.

PS за изменениями в нашем Родовом Поместье можно следить в соц.сетях:

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом . Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт.

Преимущества такого основания:

1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
2. Надежность . Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры д омов на сваях, стоящие более 100 лет.
3. Экологичность . Древесина — самый безвредный материал.
4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Виды

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью . Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

• Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
• Расчистка участка под дом.
• Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
• Засыпание слоя песка на дно отверстий.
• Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
• Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
• Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

1. 5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
2. Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
3. Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
4. Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину . Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Видео

Наглядное видео про защиту столбов от гниения.

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы . Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

Вконтакте

Фундамент из бревен отлично подойдет для коттеджа из бруса или оцилиндрованного бревна, бани или беседки. Устройство столбчатого фундамента из бревен позволит потратить в несколько раз меньше средств, чем на монолитный бетон или сваи. Столбчатый фундамент из бревен подходит для пучинистых грунтов, но никак не годится для тяжелых сооружений на водонасыщенных грунтах. А вот для дома из бревен – самое то.

Для столбов используют не все сорта древесины, а лишь те, что устойчивы к действию влаги. Чаще всего применяют лиственницу сосну, реже – тик. Если эти породы дерева подвергнуть предварительной пропитке антисептиком, то столбы фундамента послужат десятки лет. Для столбов лучше всего брать нижнюю часть стволов – комель, так как древесина там имеет более плотную структуру меньше подвергается износу. Для изготовления столбов годятся бревна с диаметром не меньше 20 см, по длине надо рассчитывать на заглубление не меньше 0,5 метра для простенков и не меньше, чем на 0,75-1,2 метра для углов дома и несущих стен.

О выборе антисептика. На сегодня рынок предлагает огромный выбор антисептиков с не только защитными, но и декоративными свойствами. Но столбы из бревен, которые будут находиться в грунте, в условиях постоянной влажности, лучше всего подвергать обработке сольвентом или уайт-спиритом, являющимися органическими растворителями. Обработка раствором антисептика увеличивает срок службы столбов в полтора – два раза.

Плюсы и минусы фундамента из бревен

Преимущества столбчатого фундамента из бревен:

• простое устройство, не нужны механизмы и спецтехника, стоимость материала невысока
• дерево упруго деформируется под нагрузками от подвижек грунтов и веса дома, что дает высокую износостойкость
• дерево хорошо хранит тепло и является природным теплоизолятором для дома, холод от промерзшего грунта не пройдет

Минус один, и этот минус не делает бревенчатый фундамент менее популярным у дачников и строителей частных домов:

срок службы всего несколько десятков лет, а на водонасыщенных грунтах может быть меньше. Причем срок службы зависит больше от вида древесины, чем от грунта и качества пропитки. Дуб служит 15 лет, а при антисептировании в два раза больше – 25-32 года. Лиственница служит намного меньше, около 7 лет, после обработки 10-15 лет. Но дуб – это дорогая древесина.

Последовательность работ по устройству фундамента из бревен:

• посчитать длину столбов и общую потребность в материалах. Все зависит от веса конкретного сооружения и свойств грунтов. Над землей должна выступать часть столба высотой 50-60 см, с учетом запаса на спил. Между столбами не должно быть более двух метров. Столбы ставятся под каждый угол, сопряжение и выступ стен, под все несущие стены и нагруженные элементы дома. Верх столбов выравнивается под горизонт.
• антисептирование. Заготовку бревен начинают в холодное время года. Стволы ошкуривают и отмечают комель.

Способы обработки фундамента из бревен

Имеется два способа обработки: антисептиком и обжигом до угольной корки

Чтобы обжечь бревно, его предварительно обрабатывают глиной слоем 10 мм, затем равномерно обжигают на костре или с помощью паяльной лампы, так, чтобы толщина угольной корочки не была больше 20 мм. Затем обожженную поверхность обмазывают битумом или мастикой.

Химический способ пропитки намного проще, но требует дополнительных затрат. Обрабатывать можно средствами, приготовленными самостоятельно, например, раствором буры с солью по рецепту: на пять литров кипятка 0,95 кг поваренной соли и 0,05 кг буры. Этим раствором пропитывают бревна по всей поверхности. Но при высоком УГВ и наличии водонасыщенных грунтов на участке этот раствор будет смываться. Применение уайт-спирита или сольвента как антисептика в данном случае более надежно.

Также применяют для пропитки растворы аммония, железного купороса и фтористого натрия.

Хорошим антисептиком являются масла - креозот, сланцевое и каменноугольное, но масла являются наиболее токсичными из всех перечисленных.

Кроме того, антисептик должен иметь противогрибковые свойства и не вызывать коррозию металла креплений.

Устройство фундамента из бревен

Порядок установки столбчатого фундамента из бревен:

• разметка. Определяют угловые точки. Первые опоры ставят по углам, затем натягивают между ними шнур. По этой причалке потом выравнивают следующие столбы под горизонт.
• выкапывают ямы под опоры, с помощью лопаты или садового бура подходящего диаметра. Этот диаметр должен быть в полтора раза больше, чем диаметр столба. На дне ям делают уплотненную подушку из крупного песка толщиной 200 мм. Трамбуют песок слоями по 100 мм, смачивая водой.
• столбы обертывают рулонным гидроизоляционным материалом с проклейкой битумом или мастикой. Когда столбы будут нагружены весом дома, такая обработка даст дополнительный эффект, горизонтальное движение слоев грунта не будет влиять на столбы из-за низкого трения
• дно ям засыпают мелким щебнем толщиной 10 см, затем устанавливают столбы комлем вниз, выверяя их вертикальность уровнем. Опоры ставят по оси стен, верх бревен спиливают до горизонтальной отметки. Установка столбов опор на «стулья» в виде крестовины, закрепленной к нижнему торцу бревна, значительно увеличит стойкость столба к износу.

• обратная засыпка. Засыпают крупным песком или щебенкой фракции 5-10. Засыпка делается с тщательным уплотнением послойно, толщина слоя не больше 20 см. Засыпка создает фильтрующую прослойку.При этом нельзя нарушать положение столбов по вертикали.
• в заключение все опоры еще раз выравнивают под горизонт по шнуру-причалке. Излишки бревен спиливают. Торцы промазывают битумом или мастикой для гидроизоляции.
• затем на торцах делают крепление в виде шипов для первого ряда бруса или бревен стен. На этом работы по устройству подземной части закончены, дальше выполняют обвязку.

Столбчатый бревенчатый фундамент при условии качественного антисептирования прослужит не один десяток лет.

У фундамента из бревен есть недостатки, но несмотря на это, они широко применяются в частном строительстве, потому-что прошли проверку временем, а также позволяют строить быстро, недорого и своими руками.