Самодельные обогреватели для дома, дачи и гаража. Как сделать самый простой и самый дешевый обогреватель Как сделать электрический отопительный радиатор своими руками

Желающих сделать обогреватель своими руками не убывает: цены на фабричные приборы автономного обогрева не радуют, а их заявленные характеристики нередко оказываются завышенными сравнительно с реальными. Предъявлять претензии бесполезно: у производителей всегда есть «железная отмазка» – эффективность обогрева помещения сильно зависит от его теплотехнических свойств. Случаи, когда из производителя удавалось «выдавить» компенсацию за последствия несчастья, произошедшего по вине их изделия, также единичны. Правда, хотя бытовые обогреватели самостоятельно делать законом не запрещено, беда по вине самоделки будет серьезным отягчающим обстоятельством для ее изготовителя и владельца. Поэтому в данной статье далее описано, как правильно сконструировать и изготовить безопасные бытовые обогреватели нескольких систем, по тепловой эффективности не уступающие лучшим промышленным образцам.

Конструкции

Любители-мастеровые городят обогреватели нередко весьма замысловатой конструкции, см. фото на рис. Порой они сделаны аккуратно. Но подавляющее большинство описанных в рунете самодельных отопительных приборов объединяет одно: высокая степень создаваемой ими опасности, гармонично сочетающаяся с полным несоответствием ожидаемых технических характеристик действительным. В первую очередь это относится к надежности, долговечности и транспортабельности.

Сделать обогреватель для дома, хоз. помещений или походный автономный для дачи, туризма и рыбалки возможно следующих систем (слева направо на рис.):

• С непосредственным подогревом воздуха на естественной конвекции – электрокамин.
• С принудительным обдувом нагревателя – тепловентилятор.
• С косвенным подогревом воздуха, на естественной конвекции или с принудительным обдувом – масляный или водо-воздушный обогреватель.
• В виде излучающей тепловые (инфракрасные, ИК) лучи поверхности – термопанель.
• Пламенный автономный.

Последний от печи, плиты или водогрейного котла отличается тем, что чаще всего не имеет встроенной горелки/топки, а использует бросовое тепло отопительно-варочных приборов. Впрочем, грань тут весьма размыта: обогреватели на газе со встроенной горелкой есть в продаже и делаются самостоятельно. На многих из них можно готовить или разогревать пищу. Здесь в конце также будет описан пламенный обогреватель, который не на дровах, не на жидком топливе, не на газу и совсем уж точно не печка. А прочие рассматриваются в порядке убывания степени их безопасности и надежности. Которые тем не менее при надлежащем исполнении и у «худших» образцов вполне соответствуют требованиям в бытовым автономным отопительным приборам.

Термопанель

Это достаточно сложный и трудоемкий, но наиболее безопасный и эффективный тип бытового электрического обогревателя: термопанель двустороннего излучения на 400 Вт комнату 12 кв. м в бетонном доме нагревает с +15 до +18 градусов. Потребная мощность электрокамина в таком случае – 1200-1300 Вт. Расход денежных средств на самостоятельное изготовление термопанели невелик. Работают термопанели в т. наз. дальнем (более удаленном от красной области видимого спектра) или длинноволновом ИК, поэтому тепло дают мягкое, не жгучее. Вследствие относительно слабого нагрева теплоизлучающих элементов, если они выполнены правильно (см. ниже), эксплуатационный износ термопанелей практически отсутствует, а долговечность и надежность их ограничены непредусмотренными внешними воздействиями.

Теплоизлучащий элемент (излучатель) термопанели состоит из тонкого плоского проводника из материала с высоким удельным электрическим сопротивлением, зажатого между 2-мя обкладками – пластинами из диэлектрика, прозрачного для ИК. Нагреватели термопанелей делаются по тонкопленочной технологии, а обкладки – из специального пластикового композита. То и другое в домашних условиях недоступно, поэтому многие любители пытаются делать излучатели тепла на основе углеродного покрытия, зажатого между 2-мя стеклами (поз. 1 на рис. ниже); обычное силикатное стекло почти прозрачно для ИК.

Такое техническое решение – типичный суррогат, ненадежный и недолговечный. Проводящую пленку получают либо из свечной сажи, либо намазывая на стекло эпоксидный компаунд с наполнителем из молотого графита или электротехнического угля. Главный порок обоих способов – неравномерная толщина пленки. Углерод в аморфной (уголь) или графитовой аллотропной модификации – полупроводник с высокой для данного класса веществ собственной проводимостью. Характерные для полупроводников эффекты проявляются в нем слабо, почти неуловимо. Но с повышением температуры проводящего слоя удельное электрическое сопротивление углеродной пленки не растет линейно, как у металлов. Следствие – тонкие места греются сильнее, выгорают. Плотность тока в более толстых растет, греются и они, тоже выгорают, и скоро выгорает вся пленка. Это т. наз. лавинообразное выгорание.

Кроме того, пленка из сажи очень нестойка, быстро осыпается сама по себе. В эпоксидный клей для получение нужной мощности обогревателя нужно вводить до 2-х объемов углеродного наполнителя. Вообще-то можно и до 3-х, а если в смолу перед введением отвердителя добавить 5-10% по объему пластификатора – дибутилфталата – то и до 5 объемов наполнителя. Но готовый к работе (не затвердевший) компаунд получается густым и вязким, как пластилин или жирная глина, и нанести его тонкой пленкой нереально – эпоксидка липнет ко всему на свете, кроме парафиновых углеводородов и фторопласта. Шпатель из последнего сделать можно, но компаунд за ним потянется грядочками и комками.

Наконец, графитовая и угольная пыль – очень вредные для здоровья (о силикозе у шахтеров слыхали?) и чрезвычайно пачкающиеся вещества. Снять или отстирать их следы невозможно, запачканные вещи приходится выбрасывать, они пачкают другие. Кто хоть раз имел дело с графитовой смазкой (это тот же мелко дробленый графит) – как говорится, жив я буду, не забуду. Т.е., самодельные излучатели для термопанели нужно делать каким-то другим способом. К счастью, расчет показывает, что для этого пригодна «старая добрая», проверенная многими десятилетиями и недорогая нихромовая проволока.

Расчет

Сквозь 3-мм оконнон стекло без опасности его перегрева растрескивания проходит ок. 8,5 Вт/кв. дм ИК. Из «пирога» излучателя термопанели в обе стороны уйдет 17 Вт. Зададимся размерами излучателя 10х7 см (0,7 кв. дм), таких кусков можно нарезать из боя и отходов порезки практически в неограниченном количестве. Тогда один излучатель отдаст нам комнату 11,9 Вт.

Примем мощность обогревателя в 500 Вт (см. выше). Тогда понадобится 500/11,9 = 42,01 или 42 излучателя. Конструктивно панель будет представлять матрицу 6х7 излучателей размерами без обрамления 600х490 мм. Накинем на обрамление до 750х550 мм – по эргономике проходит, достаточно компактно.

Потребляемый от сети ток – 500 Вт/220 В = 2,27 А. Электрическое сопротивление всего обогревателя – 220 В/2,27 А = 96,97 или 97 Ом (закон Ома). Сопротивление одного излучателя – 97 Ом/42 = 2,31 Ом. Удельное сопротивление нихрома почти точно 1,0 (Ом*кв. мм)/м, но какого сечения и длины нужна проволока для одного излучателя? Поместится ли нихромовая «змея» (поз. 2 на рис.) между стеклами 10х7 см?

Плотность тока в открытых, т.е. контактирующих с воздухом, нихромовых электроспиралях – 12-18 А/кв. мм. Светятся они при этом от темно- до светло красного (600-800 градусов Цельсия). Примем 700 градусов при плотности тока 16 А/кв. мм. При условии свободного излучения ИК температура нихрома от плотности тока зависит примерно по корню квадратному. Уменьшим ее вдвое, до 8 А/кв. мм, получим рабочую температуру нихрома в 700/(2^2) = 175 градусов, для силикатного стекла безопасно. Температура наружной поверхности излучателя при этом (без учета теплоотвода за счет конвекции) не превысит 70 градусов при наружной в 20 градусов – годится и по теплопередаче «мягким» ИК, и по безопасности, если прикрыть излучающие поверхности защитной сеткой (см. далее).

Номинальный рабочий ток в 2,27 А даст сечение нихрома 2,27/8 = 0,28375 кв. мм. По школьной формуле площади окружности находим диаметр проволоки – 0,601 или 0,6 мм. С запасом примем его 0,7 мм, тогда мощность обогревателя будет 460 Вт, т.к. она зависит от его рабочего тока по квадрату. 460 Вт для обогрева хватит, достаточно было бы и 400 Вт, а долговечность прибора возрастет в несколько раз.

1 м нихромовой проволоки диаметром 0,7 мм имеет сопротивление 2,041 Ом (0,7 в квадрате = 0,49; 1/0,49 = 2,0408…). Для получения сопротивления одного излучателя 2,31 Ом понадобится 2,31/2,041 = 1,132… или 1,13 м проволоки. Примем ширину нихромовой «змейки» в 5 см (по 1 см запаса с краев). На обворот 1-мм гвоздей (см. ниже) прибавим по 2,5 мм, итого 5,25 см на ветвь змейки. Ветвей понадобится 113 см/5,25 см = 21,52…, примем 21,5 ветви. Их общая ширина 22х0,07 см (диаметр проволоки) = 1,54 см. Примем длину змейки в 8 см (по 1 см запаса с коротких краев), тогда коэффициент укладки проволоки 1,54/8 = 0,1925. В паршивейших китайских маломощных силовых трансформаторах он ок. 0,25, т.е. нам на изгибы и промежутки между ветвями змейки места хватает с избытком. Уф-ф, принципиальные вопросы решены, можно переходить к ОКР (опытно-конструкторские работы) и техническому проектированию.

ОКР

Теплопроводность и прозрачность для ИК силикатного стекла сильно меняются от марки к марке и от партии к партии. Поэтому сначала нужно будет сделать 1 (один) излучатель, см. ниже, и провести его испытания. В зависимости от их результата, возможно, придется изменить диаметр проволоки, так что не закупайте нихрома сразу много. При этом изменятся номинальный ток и мощность обогревателя:

• Проволока 0,5 мм – 1,6 А, 350 Вт.
• Проволока 0,6 мм – 1,9 А, 420 Вт.
• Проволока 0,7 мм – 2,27 А, 500 Вт.
• Проволока 0,8 мм – 2,4 А, 530 Вт.
• Проволока 0,9 мм – 2,6 А, 570 Вт.

Примечание: кто грамотный в электричестве – номинальный ток, как видите, меняется не по квадрату диаметра провода. Почему? С одной стороны, у тонких проводов относительно большая излучающая поверхность. С другой – при толстом проводе нельзя превышать допустимую пропускаемую стеклом мощность ИК.

Для испытаний готовый образец устанавливают вертикально, подперев чем-то негорючим и термостойким, на несгораемую поверхность. Затем подают в него номинальный ток от регулируемого источника питания (ИП) на 3 А и более или ЛАТРа. В последнем случае оставлять образец без присмотра нельзя все время испытаний! Ток контролируется цифровым тестером, щупы которого должны быть плотно сжаты с токоведущими проводами винтом с гайкой и шайбами. Если опытный образец запитан от ЛАТРа, тестер должен измерять силу переменного тока (предел AC 3А или AC 5А).

Прежде всего нужно проверить, как ведет себя стекло. Если оно в течение 20-30 мин перегревается и трескается, то, возможно, непригодна вся партия. Напр., в стекла б/у со временем въедается пыль и грязь. Резать их – сущая мука и гибель алмазного стеклореза. А трескаются такие стекла при значительно более слабом нагреве, чем новые того же сорта.

Далее спустя 1-1,5 часа проверяется сила излучения ИК. Температура стекла тут не показатель, т.к. основную часть ИК излучает нихром. Поскольку фотометра с ИК фильтром у вас скорее всего не найдется, придется проверять ладонями: их держат параллельно излучающим поверхностям на расстоянии ок. 15 см от них не менее 3-х мин. Затем в течение 5-10 мин должно чувствоваться ровное мягкое тепло. Если ИК от излучателя начинает жечь кожу сразу, диаметр нихрома уменьшаем. Если спустя 15-20 мин легкого жжения (как на солнечном пригреве в середине лета) не чувствуется, нихром нужно взять толще.

Как согнуть змею

Устройство излучателя самодельного панельного обогревателя дано на поз. 2 рис. выше; нихромовая змейка показана условно. Нарезанные в размер стеклянные обкладки очищаются от загрязнений и моются щеткой в воде с добавкой любого моющего для посуды, затем также со щеткой промываются под струей чистой воды. «Уши» – контактные ламели размером 25х50 мм из медной фольги – приклеиваются к одной из обкладок эпоксидным клеем или мгновенным цианоакрилатным (суперклеем). Заход «уха» на обкладку – 5 мм; наружу торчит 20 мм. Чтобы ламель не отвалилась, пока клей не схватился, под нее подкладывают что-нибудь толщиной 3 мм (толщина стекла обкладки).

Далее нужно сформировать самую змейку из нихромовой проволоки. Делается это на шаблоне-оправке, схема которой дана на поз. 3, а подробный чертеж – на рис. здесь. «Хвостики» для отжига змейки (см. ниже) нужно дать от 5 см. Обкусанные концы гвоздей зашлифовываются до округлости на наждачном камне, иначе готовую змейку снять, не смяв, будет невозможно.

Нихром довольно упруг, потому навитую на шаблон проволоку нужно отжечь, чтобы змейка держала форму. Делать это следует в полутьме или при слабом освещении. На змейку подают напряжение 5-6 В от ИП не менее чем на 3 А (вот для чего на дереве нужна огнеупорная накладка). Когда нихром засветится вишневым, ток выключают, дают нити полностью остыть, и повторяют эту процедуру 3-4 раза.

Следующий шаг – змейку прижимают пальцами через наложенную на нее фанерную полоску и аккуратно разматывают навитые на 2-мм гвозди хвостики. Каждый хвостик выпрямляют и формуют: на 2-мм гвозде остается четверть витка, а остальное обрезают вровень в краем шаблона. Остаток «хвостика» в 5 мм зачищают острым ножом.

Теперь змейку нужно снять с оправки, не покорежив, и закрепить на подложке, обеспечив надежный электрический контакт выводов с ламелями. Снимают парой ножей: их лезвия подсовывают снаружи под изгибы ветвей на 1-мм гвоздях, аккуратно поддевают и поднимают извитую нить нагревателя. Затем змейку кладут на подложку и немного подгибают, если требуется, выводы, чтобы легли прим. посередине ламелей.

Металлическими припоями с неактивным флюсом нихром не паяется, а остатки активного флюса со временем могут разъесть контакт. Поэтому нихром к меди «паяют» т. наз. жидким припоем – токопроводящей пастой; продается она в радиомагазинах. На контакт зачищенного нихрома с медью выдавливают капельку жидкого припоя и через кусочек полиэтиленовой пленки придавливают пальцем, чтобы паста не выпирала вверх от проволоки. Можно сразу вместо пальца придавить каким-то плоским грузиком. Снимают пригруз и пленку после отвердевания пасты, от часа до суток (время указывается на тюбике).

Застыл «припой» – пришло время собирать излучатель. Вдоль посередине выдавливаем на змейку тонкую, не толще 1,5 мм, «колбаску» обычного строительного силиконового герметика, это предотвратит сползание и замыкание изгибов проволоки. После этого тот же герметик выдавливаем валиком уже потолще, 3-4 мм, по контуру подложки, отступив от края прим. на 5 мм. Накладываем покровное стекло и очень аккуратно, чтобы не сползло вбок и не потянуло за собой змейку, придавливаем, пока не ляжет плотно, и откладываем излучатель на сушку.

Скорость высыхания силикона – 2 мм в сутки, но спустя 3-4 дня, как может показаться, брать излучатель дальше в работу еще нельзя, нужно дать высохнуть внутреннему валику, фиксирующему изгибы. Понадобится на это прим. неделя. Если делается много излучателей уже для рабочего обогревателя, их можно сушить штабелем. Нижний слой раскладывают на полиэтиленовой пленке, ею же застилают сверху. Элементы след. слоя укладывают поперек нижележащих, и т.д., разделяя слои пленкой. Штабель, для гарантии, сушится 2 недели. После сушки выступившие излишки силикона срезают лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом. С контактных ламелей силиконовые наплывы также нужно полностью удалить, см. ниже!

Монтаж

Пока излучатели сохнут, делаем из реек твердого дерева (дуб, бук, граб) 2 одинаковые рамки (поз. 4 на рис. со схемой панельного обогревателя). Соединения выполняются врезкой вполдерева и скрепляются мелкими саморезами. МФД, фанера и древесные материалы на синтетических связующих (ДСП, OSB) не годятся, т.к. длительный нагрев, пусть и не сильный, им категорически противопоказан. Если у вас есть возможность вырезать детали рамок из текстолита или стеклотекстолита – вообще отлично, но эбонит, бакелит, текстолит, карболит и термопластичные пластики непригодны. Деревянные детали перед сборкой дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией или разбавленным вдвое акриловым лаком на водной основе.

В одну из рамок укладываются готовые излучатели (поз. 5). Перекрывающиеся ламели электрически соединяются каплями жидкого припоя, как и перемычки на боковинах, образующие последовательное соединение всех излучателей. Подводящие провода (от 0,75 кв. мм) лучше припаять обычным легкоплавким припоем (напр. ПОС-61) с неактивной флюс-пастой (состав: канифоль, этиловый спирт, ланолин, см. на пузырьке или тюбике). Паяльник – 60-80 Вт, но паять нужно быстро, чтобы излучатель не расклеился.

Следующий шаг на этом этапе – накладываем вторую рамку и отмечаем на ней, где пришлись подводящие провода, под них нужно будет вырезать канавки. После этого раму с излучателями собираем на мелких саморезах, поз. 6. Приглядитесь внимательнее к расположению точек крепления: они не должны прийтись на токоведущие детали, иначе головки крепежа окажутся под напряжением! Также, чтобы исключить случайное прикосновение к краям ламелей, все торцы панели оклеиваются негорючим пластиком толщиной от 1 мм, напр. ПВХ с наполнителем из мела от кабельных каналов (коробов для проводки). С этой же целью, и для большей прочности конструкции, на все стыки стекла с деталями рамы наносится силиконовый герметик.

Завершающие шаги, во-первых, установка ножек высотой от 100 мм. Эскиз деревянной ножки панельного обогревателя дан на поз. 7. Второе – наложение на боковины панели защитной стальной сетки из тонкой проволоки с ячеей 3-5 мм. Третье – оформление кабельного ввода пластиковой коробокой: в ней размещаются контактные клеммы, световой индикатор. Возможно – тиристорный регулятор напряжения и защитное термореле. Все, можно включать и греться.

Термокартина

Если мощность описанной термопанели не превышает 350 Вт, из нее можно сделать обогреватель-картину. Для этого на тыльную сторону накладывают фольгоизол, то самый, который используется для теплоизоляции. Фольгированная его сторона должна быть обращена к панели, а пористая пластиковая наружу. Лицевую сторону обогревателя оформляют фрагментом фотообоев на пластике; тонкий пластик – не ахти какое препятствие для ИК. Чтобы картина-обогреватель лучше грела, вешать ее на стену нужно под углом ок. 20 градусов.

А фольга?

Как видим, самодельный панельный обогреватель дело достаточно трудоемкое. Нельзя ли упростить работу, применив вместо нихрома, скажем, алюминиевую фольгу? Толщина фольги рукава для запекания ок. 0,1 мм, вроде бы уже тонкая пленка. Нет, дело тут не в толщине пленки, а в удельном сопротивлении ее материала. У алюминия оно низкое, 0,028 (Ом*кв. мм)/м. Не приводя подробных (и очень скучных) расчетов, укажем их результат: площадь термопанели на мощность 500 Вт на алюминиевой пленке толщиной 0,1 мм оказывается почти 4 кв. м. Толстовата все же пленочка оказалась.

12 В

Самодельный тепловентилятор может быть достаточно безопасным в низковольтном, на 12 В, исполнении. Мощности свыше 150-200 Вт от него не добиться, слишком большой, тяжелый и дорогой понадобится понижающий трансформатор или ИП. Однако 100-120 Вт как раз хватит, чтобы держать в подвале или погребе небольшой плюс всю зиму, что гарантирует от промерзших овощей и полопавшихся от мороза банок с домашними заготовками, а 12 В – напряжение, допустимое в помещениях с любой степенью опасности поражения электротоком. Большее в подвал/погреб и подавать нельзя, т.к. они по электротехнической классификации особо опасные.

Основа обогревателя-тепловентилятора на 12 В – обычный красный рабочий пустотный (пустотелый) кирпич. Лучше всего подойдет полуторный толщиной 88 мм (вверху слева на рис.), но сгодится и двойной толщиной в 125 мм (там же внизу). Главное – чтобы пустоты были сквозными и одинаковыми.

Устройство «кирпичного» тепловентилятора на 12 В для подвала дано там же на рис. Посчитаем нихромовые спирали-нагреватели для него. Берем мощность 120 Вт, это с некоторым запасом. Ток, соотв., 10 А, сопротивление нагревателя 1,2 Ом. С одной стороны, спирали продуваются. С другой – этот обогреватель должен долгое время работать без присмотра в довольно тяжелых условиях. Поэтому все спирали лучше включить параллельно: перегорит одна, остальные вытянут. И мощность регулировать удобно – достаточно отключить 1-2-несколько спиралей.

В пустотном кирпиче 24 канала. Ток спирали каждого канала 10/24 = 0,42 А. Мало, нихром нужен очень тонкий и, значит, ненадежный. Этот вариант сгодился бы для бытового тепловентилятора до 1 кВт и более. Тогда нагреватель нужно рассчитывать, как описано выше, на плотность тока в 12-15 А/кв. мм, и поделить получившуюся длину проволоки на 24. К каждому отрезку добавляется по 20 см на 10-см соединительные «хвостики», а середина свивается в спираль диаметром 15-25 мм. «Хвостиками» все спирали соединяются последовательно при помощи хомутиков из медной фольги: ее ленту шириной 30-35 мм навивают в 2-3 слоя на сложенные нихромовые проволоки и закручивают на 3-5 витков парой малых пассатижей. Для питания вентиляторов придется поставить маломощный трансформатор на 12 В. Такой обогреватель хорошо подойдет для гаража или прогрева автомобиля перед поездкой: как все тепловентиляторы, он быстро прогревает середину помещения, не тратя тепло на теплопотери сквозь стены.

Примечание: компьютерные вентиляторы часто называют кулерами (досл. – охладителями). На самом деле кулер это все охлаждающее устройство. Напр., кулер процессора – ребристый радиатор в блоке с вентилятором. А вентилятор сам по себе он и в Америке вентилятор.

Но вернемся в подвал. Посмотрим, сколько нихрома понадобится на уменьшенную до 10 А/кв. мм по соображениям надежности плотность тока. Сечение провода, ясно без расчетов – 1 кв. мм. Диаметр, см. расчеты выше – 1,3 мм. Такой нихром в продаже находится без затруднений. Необходимая длина на сопротивление 1,2 Ом – 1,2 м. А какова общая длина каналов в кирпиче? Толщину берем полуторную (меньше весит), 0,088 м. 0,088х24 = 2,188. Так нам достаточно просто продеть отрезок нихрома сквозь пустоты кирпича. Можно через одну, т.к. каналов по расчету нужно 1,2/0,088 = 13,(67), т.е. 14-ти хватит. Вот и обогрели подвал. И вполне надежно – такой толстый нихром и крепкая кислота не скоро разъест.

Примечание: кирпич в корпусе фиксируется мелкими стальными уголками на болтиках. В мощную цепь 12 В обязательно должно быть включено автоматическое защитное устройство, напр. пробка-автомат на 25 А. Недорого и вполне надежно.

ИП и ИБП

Трансформатор на железе для обогрева подвала лучше взять (сделать) с отводами мощной обмотки на 6, 9, 12, 15 и 18 В, это позволит регулировать мощность обогрева в широких пределах. 1,2 мм нихром с обдувом потянет и 25-30 А. Для питания вентиляторов тогда нужна отдельная обмотка на 12 В 0,5 А и тоже отдельный кабель с тонкими жилами. Для питания нагревателя нужны жилы от 3,5 кв. мм. Мощный кабель может быть самый дрянной – ПУНП, КГ, на 12 В утечек и пробоя можно не опасаться.

Может быть, у вас нет возможности применить понижающий трансформатор, но завалялся импульсный блок питания (ИБП) от негодного компьютера. Его 5 В канала по мощности хватит; стандарт – 5 В 20 А. Тогда, во-первых, нужно пересчитать нагреватель на 5 В и мощность 85-90 Вт, чтобы не перегружать ИБП (диаметр провода выходит 1,8 мм; длина та же). Во-вторых, для питания 5 В нужно соединить вместе все красные провода (+5 В) и столько же черных (общий провод GND). 12 В для вентиляторов берут с любого желтого провода (+12 В) и любого черного. В-третьих, нужно закоротить на общий провод цепь логического запуска PC-ON, иначе ИБП просто не включится. Обычно провод PC-ON зеленый, но нужно проверить: снять с ИБП кожух и посмотреть обозначения на плате, сверху или со стороны монтажа.

ТЭНы

Для обогревателей след. типов придется покупать ТЭН: электроприборы на 220 В с открытыми нагревателями чрезвычайно опасны. Тут, простите за выражение, нужно думать в первую очередь о собственной шкуре с имуществом, есть формальный запрет или нет. С 12-вольтовыми приборами легче: по статистике, степень опасности уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжений питания.

Если у вас уже есть электрокамин, но греет плоховато, имеет смысл заменить в нем простой воздушный ТЭН с гладкой поверхностью (поз. 1 на рис.) на оребренный, поз. 2. Характер конвекции тогда существенно изменится (см. ниже) и обогрев улучшится при мощности оребренного ТЭНа в 80-85% от гладкого.

Патронный ТЭН в корпусе из нержавеющей стали (поз. 3) может греть и воду, и масло в баке из любого конструкционного материала. Будете брать такой – обязательно проверьте, чтобы в комплекте были прокладки из маслотермобензостойкой резины или силиконовые.

Медный водяной ТЭН для бойлера снабжается трубкой для термодатчика и магниевым протектором, поз. 4, что хорошо. Но греть им можно только воду и только в баке из нержавейки либо эмалированном. Теплоемкость масла много меньше, чем у воды, и в масле корпус медного ТЭНа скоро прогорит. Последствия – до тяжелейших и фатальных. Если бак из алюминия или обычной конструкционной стали, то электрокоррозия вследствие наличия контактной разности потенциалов металлов очень быстро съест протектор, а вслед за тем проест корпус ТЭНа.

Т. наз. сухие ТЭНы (поз. 5), как и патронные, способны греть и масло, и воду без дополнительных мер защиты. Кроме того, их нагревательный элемент можно менять, не вскрывая бака и не сливая оттуда жидкость. Недостаток один – очень дороги.

Камин

Усовершенствовать обычный электрокамин, или сделать себе свой эффективный на основе покупного ТЭНа можно с помощью дополнительного кожуха, создающего вторичный контур конвекции. Из обычного электрокамина, во-первых, воздух идет вверх довольно горячей, но слабой струей. Она быстро полнимается к потолку и греет через него более пол соседей, чердак или крышу, чем хозяйскую комнату. Во-вторых, идущее вниз от ТЭНа ИК таким же образом греет соседей снизу, подпол или подвал.

В конструкции, показанной на рис. справа, ИК, направленное вниз, отражается во внешний кожух и греет воздух в нем. Тягу еще более усиливает подсос горячим воздухом из внутреннего кожуха менее нагретого из внешнего в сужении последнего. В результате воздух из электрокамина с двойным контуром конвекции выходит широкой умеренно нагретой струей, расплывается в стороны, не доходя до потолка, и эффективно обогревает помещение.

Масло и вода

Описанный выше эффект дают также масляные и водо-воздушные обогреватели, благодаря чему и пользуются популярностью. Масляные обогреватели промышленного производства делаются герметичными с несменяемой заправкой, но повторять из самостоятельно ни в коем случае не рекомендуется. Без точного расчета объема корпуса, внутренней конвекции в нем и степени заполнения маслом возможен разрыв корпуса, авария электросети, вылив и загорание масла. Недолив так же опасен, как перезалив: в последнем случае масло просто рвет корпус давлением при нагреве, а в первом сначала закипает. Если же сделать корпус заведомо большего объема, то обогреватель греть будет несоразмерно слабо сравнительно с потреблением электроэнергии.

В любительских условиях возможно сооружение масляного или водо-воздушного обогревателя открытого типа с расширительным баком. Схема его устройства приведена на рис. Когда-то таких делали довольно много, для гаражей. Воздух от радиатора идет нагретым слабо, разность температур внутри и снаружи поддерживается минимальной, отчего и теплопотери уменьшаются. Но с появлением панельных обогревателей масляные самоделки сходят на нет: термопанели лучше во всех отношениях и вполне безопасны.

Если же вы все-таки решите делать себе масляный обогреватель, учтите – он должен быть надежно заземлен, а заполнять его нужно только и только очень дорогим трансформаторным маслом. Любое жидкое масло постепенно битуминизируется. Повышение температуры ускоряет этот процесс. Моторные масла разрабатываются с учетом того, что масло циркулирует среди движущихся деталей под воздействием вибраций. Битуминозные частицы в нем образуют взвесь, только загрязняющую масло, почему его и приходится время от времени менять. В обогревателе же им ничто не помешает оседать нагаром на ТЭНе и в трубках, отчего ТЭН перегревается. Если же он лопнет – последствия аварий масляных обогревателей почти всегда оказываются очень тяжелыми. Трансформаторное масло потому и дорого, что битуминозные частицы в нем не оседают в нагар. Источников сырья для минерального трансформаторного масла в мире мало, а себестоимость синтетического высока.

Пламенные

Мощные газовые обогреватели для больших помещений с каталитическим дожиганием дороги, но рекордно экономичны и эффективны. В любительских условиях их воспроизвести невозможно: нужна микроперфорированная керамическая пластина с платиновым напылением в порах и специальная горелка из деталей, выполненных с прецизионной точностью. В розницу то или другое обойдется дороже, чем новый обогреватель с гарантией.

Туристы, охотники и рыболовы давно придумали обогреватели-дожигатели малой мощности в виде приставки к походному примусу. Выпускаются такие и в промышленных масштабах, поз. 1 на рис. Эффективность их не ахти, но палатку обогреть до отбоя в спальные мешки хватает. Конструкция дожигателя довольно сложна (поз. 2), поэтому и стоят фабричные палаточные обогреватели недешево. Любители таких делают тоже немало, из консервных банок или, напр. из автомобильных масляных фильтров. В этом случае обогреватель может работать и от газового пламени, и от свечи, см. видео:

Видео: портативные обогреватели из масляного фильтра

С появлением в широком обиходе жаропрочных и жаростойких сталей любители побывать на природе все больше отдают предпочтение газовым походным обогревателям с дожиганием на сетке, поз. 3 и 4 – они экономичнее и греют лучше. И опять-таки, любительское творчество объединило тот и другой варианты в мини-обогреватель комбинированного типа, поз. 5., способный работать и от газовой горелки, и от свечи.

Чертеж самодельного мини-обогревателя на дожигании приведен на рис. справа. Если он используется эпизодически или временно, то может быть целиком выполнен из консервных банок. На увеличенный вариант для дачи пойдут банки от томатной пасты и т.п. Замена перфорированной крышки сетчатой существенно уменьшает время прогрева и расход топлива. Больший и очень долговечный вариант можно собрать из автомобильных дисков, см. след. ролик. Это уже считай что печка, т.к. на нем можно готовить.

Видео: обогреватель-печка из колесного диска

От свечи

Осветительная свеча, между прочим, довольно сильный источник тепла. Долгое время это ее свойство считалось помехой: в старину на балах дамы и кавалеры обливались потом, косметика текла, пудра сбивалась комьями. Как они после этого еще и амуры крутили, без горячего водопровода и душа, современному человеку понять трудно.

Тепло от свечи в холодном помещении пропадает зря по той же причине, по которой одноконтурный конвекционный обогреватель греет плоховато: горячие отходящие газы слишком быстро поднимаются вверх и остывают, давая копоть. Между тем заставить их догорать и давать тепло проще, чем газовое пламя, см. рис. В этой системе 3-контурный дожигатель собран из керамических цветочных горшков; обожженная глина – хороший ИК-излучатель. Предназначен обогреватель на свече для местного обогрева, скажем, чтобы не дрожать, сидя за компьютером, но тепла всего от одной свечки дает удивительно много. Нужно только, пользуясь им, приоткрывать форточку, а ложась спать обязательно гасить свечу: кислорода на горение она потребляет тоже много.

В статье будет рассмотрен пример, как можно сделать самый простой обогреватель из подручных средств. Конечно, это всего лишь образец, отображающий принцип работы устройства, процесс его сборки и так далее. Но на основе описанной схемы можно собрать и более мощный вариант, с помощью которого можно будет без проблем обогревать гараж или дом.

работает устройство напрямую от сети 220 Вольт, никаких блоков питания не требуется.

Материалы и инструменты для создания обогревателя:
- два куска стекла (можно вырезать любые необходимые);
- немного алюминиевой фольги;
- обычная свечка;
- герметик, клей и так далее;
- ватная палочка или любой другой похожий предмет;
- кусок провода с вилкой (две жилы);
- желательно иметь мультиметр;
- паяльник.

Процесс изготовления обогревателя:

Шаг первый. Создаем аналог термопленки
Сперва стекло нужно тщательно вымыть и очистить, на нем не должно быть следов грязи и жира. Далее берется обычная свеча, поджигается, и с помощью нее нужно хорошенько закоптить одну половинку стекла. В общей сумме автор двигал стекло туда назад около 4-ка раз, чтобы оно хорошо закоптилось. Также нужно сделать хотя бы три паузы перед «копчениями». То есть закоптить стекло первый раз, затем второй и еще раз третий. Чем сильнее будет закопчено стекло, тем сильнее будет греть обогреватель.

Шаг второй. Сборка конструкции
Теперь нужно взять ватную палочку и осторожно собрать на стекле лишние куски сажи. Всего нужно очистить по краю расстояние около 0.5 см. Далее нужно взять фольгу и вырезать из нее два электрода, по ширине они должны быть такими, как ширина оставшейся сажи на стекле.

Теперь можно собирать устройство. Электроды накладываются на сажу, а по краям стекла наносится клей. Теперь нужно осторожно прижать половинки друг к другу и дать клею высохнуть. Вот и все, обогреватель готов.

Шаг третий. Испытания обогревателя
В результате испытаний самодельного обогревателя удалось определить, что он имеет сопротивление 40 кОм. Чем толще будет слой сажи, тем меньше будет сопротивление и тем выше будет температура, и наоборот. В итоге расчетная мощность образца составила порядка 1.2 Вт.

При включении обогревателя в сеть, он начал очень медленно нагреваться, при этом на 40-ой минуте его температура достигла 37 С градусов. Выше температура не поднималась, видимо это переломный момент, при котором наступил баланс между нагревом и теплоотдачей.

В итоге устройство работает нормально и можно собирать образец уже больших размеров. Кстати картина сажи может быть разнообразной, вовсе не обязательно, чтобы это была полоска. Таким образом, можно изготовить и любую картину, которая будет греть ничем не хуже. В любом случае это только образец и здесь еще есть много путей для совершенствования системы.

Маслонаполненные электроотопители – популярные в быту агрегаты, характеризующиеся высокой долговечностью, так как производство их осуществляется в промышленных условиях с использованием современных технологий. Однако эти электроприборы не рассчитаны на противостояние всем нештатным ситуациям в быту и всё же выходят из строя.

Устройство даже самого современного агрегата позволяет в отдельных случаях выполнить ремонт масляных обогревателей самостоятельно.

Бытовые маслонаполненные обогревательные электроприборы: слева – плоский, справа – ребристый.

Рассмотрим этот популярный бытовой отопитель в ракурсе оценки возможности его восстановления после выхода из строя, так как отремонтировать масляный обогреватель нужно с гарантией безопасности его дальнейшей эксплуатации.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Устранение неисправности маслонаполненного электроотопителя, как и ремонт инфракрасного обогревателя любого другого вида, требует наличия определённых навыков и соблюдения ряда правил.

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Фактическое изображение одной из моделей масляных обогревателей с перечнем устройств наружного оснащения

Прежде всего, следует сознавать, что восстановление работоспособности большинства комплектующих этого обогревательного прибора в домашних условиях невозможно или же требует профессиональных знаний и навыков. Экспериментирование с вышедшими из строя электрическими узлами чревато непредсказуемыми последствиями (электротравма, термотравма, пожар, взрыв), поэтому ремонтировать масляный обогреватель своими руками, не имея профессиональной подготовки, в большинстве случаев следует лишь путём замены пришедшей в негодность детали.

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

• прибор должен быть выключен из розетки;
• обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
• оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
• следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
• замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Нарушение герметичности масляного радиатора происходит обычно при его механическом повреждении или в результате коррозии, вызванной дефектом защитного лакокрасочного покрытия.

Когда давно используемый, привычный масляный радиатор потёк, возникает естественный вопрос, что делать, почему бы не попробовать восстановить его герметичность своими руками?

Однако, ремонт инфракрасного обогревателя своими силами в случае протечки возможен лишь при условии, что прибор — агрегат отечественного производства старого образца со стальным радиатором плоского исполнения и съёмным ТЭНом.

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

Для производства ремонта от корпуса прибора отсоединяется блок управления, под которым расположен ТЭН. Затем нагреватель после отсоединения контактов выкручивается, и масло через монтажное гнездо сливается в чистую ёмкость. Остаткам масла дают стечь, после чего радиатор заполняют водой, чтобы исключить воспламенение внутри него масла.

Толщина стенок таких радиаторов составляет 1-1,2 мм, что позволяет использовать электросварку. Место протечки на корпусе зачищают болгаркой со шлифовочным диском или вручную – грубой наждачной бумагой. В зависимости от места и размера повреждения, вырезают латку из стали соответствующей толщины, накладывают её на отверстие и обваривают с помощью полуавтомата Kemppi.

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Сварочный шов зачищают и шлифуют, после чего при необходимости проваривают ещё раз. После обезжиривания место ремонта окрашивают термостойкой краской, например, Rustins High Heat Black Pain.

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

Термостойкая краска Rustins High Heat Black Pain в расфасовке малого объёма

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Если масляный отопитель до выполнения ремонта щёлкал при нагреве, не стоит ожидать, что щелчки пропадут после восстановления герметичности – сопряжения деталей корпуса деформируются при повышении температуры и при этом потрескивают.

Ремонт радиаторов ребристых масляных обогревателей не целесообразен, так как изготовлены они из тонкой листовой стали с использованием лазерной сварки. Восстановление герметичности таких резервуаров технически сложно, в бытовых условиях не гарантирует успеха или по затратам сравнимо со стоимостью нового обогревателя. Кроме того, если ТЭН является несъёмным, то слить масло можно через повреждение, а вот залить его обратно уже не будет представляться возможным.

Отсутствие нагрева

Технически исправный маслонаполненный бытовой отопитель при включении в сеть негромко трещит. Этот фактор не опасен, так как обусловлен лишь расширением сборного корпуса агрегата, который щёлкает при нагреве.

Если же после включения агрегата и установки нужных значений мощности и температуры отопительный прибор бесшумен, значит, нагрева радиатора не происходит, и неисправность следует искать в электрической части.

Прежде всего, визуально осматривают целостность электрокабеля. Если видимых повреждений нет, необходимо сначала демонтировать с нижней части корпуса агрегата стойки с колёсами.

Затем нужно отсоединить от радиатора блок управления, для чего на нём сверху отвёрткой поддевается и снимается штатная табличка с надписью Do not cover, под которой находятся винты крепежа.

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Отвинтив крепёж сверху, в нижней части блока управления также отдают винты или отстёгивают фиксирующие пружины (в зависимости от модели), с ребра стыка блока с радиатором снимают обечайку, и демонтированный узел укладывают внутренней стороной наружу.

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Производят визуальный осмотр целостности проводки и изоляции, а также качества контактов в местах соединения проводов, обращая внимание на участки с изломами и окислением. Провод с явным внутренним повреждением заменяют на новый, окисленные контакты разбирают, зачищают наждачной бумагой и собирают заново.

По окончании визуального осмотра приступают к «прозвонке» комплектующих с помощью тестора – мультиметра, которую начинают с тестирования жил участка провода от вилки до ближайшего соединения. Операция упрощается разными цветами жил в кабеле электроприбора, что позволяет легко отследить направление проводки.

Звуковой сигнал тестора свидетельствует о целостности прозваниваемого участка, отсутствие сигнала – о повреждении.

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа

Замена трубчатого нагревателя

ТЭН, кроме нагревательных элементов, оснащён снаружи предохранителями по току и температуре, наличие которых нужно учитывать при прозвонке. Не исключена вероятность ситуации, когда при исправном ТЭНе сгорел один из этих предохранителей, или даже вышли из строя оба.

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Если тестирование всё же выявило выход из строя трубчатого нагревателя, то дальнейшие действия зависят от способа установки ТЭНа в радиаторе. Резьбовое крепление нагревателя при отсутствии вальцовки позволяет выполнить его замену. В этом случае ТЭН выкручивается из радиатора, и взамен него с заменой уплотнительной прокладки устанавливается нагреватель с идентичными параметрами по мощности и температуре отключения.

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

При несъёмном варианте установки нагреватель завальцован в гнезде радиатора. В бытовых условиях развальцевать старый и установить новый ТЭН, выполнив его герметичную вальцовку, очень сложно, поэтому следует подумать о покупке нового масляного отопителя.

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

• прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
• регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
• во время включения каждого из нагревателей в отдельности, а также двух ТЭНов одновременно при установке регулятора температуры в отличное от нуля значение цепь должна быть замкнута.

Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

Если прозвонка терморегулятора показала его неисправность, то есть, масляный обогреватель не реагирует на переключение режимов мощности или изменение температуры поворотом маховика, устройство необходимо заменить, так как диагностика его технических характеристик с последующим ремонтом по результатам проверки в промышленных условиях не целесообразны, а сделать это в бытовых условиях крайне сложно.

При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

Вопрос, может ли взорваться масляный обогреватель, актуален, так как давление масла в радиаторе достигает высоких значений, а воздушная «подушка» в виде 20% его объёма имеет всё же ограниченный потенциал. Чтобы этого не произошло, в конструкции отопителя присутствует термореле, которое должно отключить обогреватель при перегреве.

В обычных условиях это реле, представляющее собой биметаллическую пластину, должно замыкать электрическую цепь. Если же мультиметр констатирует разрыв цепи в этом термопредохранителе, то его также следует заменить на новый с идентичными характеристиками.

Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле

Масляные обогреватели взрываются крайне редко именно потому, что имеют несколько степеней защиты, дублирующих друг друга, а вероятность одновременного выхода из строя всех устройств, обеспечивающих безопасность, мала.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Размыкание электрической цепи при наклоне масляного отопителя или его опрокидывании обеспечивается устройством, принцип действия которого основан на наличии в его конструкции подвешенного грузика, который при отклонении агрегата от вертикали сохраняет своё положение.

Вариант оснащённости масляного обогревателя устройством размыкания цепи при опрокидывании прибора – отвес с металлической гирькой

Тестирование этого устройства производится путём отклонения обогревателя от вертикали вручную. Если отключения прибора не происходит, элемент необходимо очистить от пыли и расходить, а лучше — заменить новым, установка которого не представляет труда.

Следует отметить, что при выходе из строя защитного выключателя масляный отопитель не взрывается – при перегреве ТЭНов, не покрытых маслом, срабатывает термозащита трубчатого нагревателя, или же электрическую цепь размыкает термореле.

Заключение

Масляный радиатор – устройство, самостоятельно диагностировать неисправность которого вполне реально, но ремонт этого прибора своими силами лучше минимизировать до замены вышедших из строя деталей новыми, так как особенности эксплуатации (фактор опасности использования электрического тока, высокие давление и температура масла) требуют профессиональных навыков и повышенного внимания к выполнению работ.

Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик:

Основная суть статьи

1. Маслонаполненный обогреватель – востребованный потребителями агрегат, конструкция которого не содержит сложных технических решений.
2. Все неисправности масляного радиатора можно диагностировать самостоятельно, но большинство вышедших из строя деталей подлежат замене новыми.
3. Если подтекает радиатор, то восстановление герметичности резервуара будет эффективным лишь для отопителей плоского исполнения отечественного производства.
4. Эксперименты с реставрацией вышедших из строя комплектующих опасны, в большинстве случаев необходима установка новых деталей – реальных примеров, когда масляный обогреватель взорвался, существует достаточно.
5. Должный уход за ИК-обогревателями и соблюдение правил эксплуатации – залог многолетнего использования отопителей без необходимости ремонта.

Радиаторный обогреватель является одной из наиболее популярных разновидностей устройств, которые используются для отопления помещения. В этом сегменте представлена самая разная техника, причем отличается она не только функциональными параметрами (мощность, теплоотдача и т.д.), но и принципом действия.

В нашей статье мы расскажем, какие радиаторы можно использовать для обогрева, как их правильно подбирать и устанавливать.

Описание изделий

Принцип работы

Для отопления помещений применяются приборы двух типов – конвекторы и радиаторы.

Их отличия заключаются в принципах перераспределения тепла, и потому стоит проанализировать особенности работы устройств обоих видов.

• Конвектор – это отопительный прибор, который работает, как следует из названия, за счет конвекции. При этом в нижнюю часть обогревателя поступает холодный воздух, который затем проходит между нагревательными элементами, увеличивается в объеме и выходит в верхней части прибора. Конвекция осуществляется без дополнительных затрат энергии на перемещение воздушных масс, а ее интенсивность зависит от количества теплообменных панелей.
• Радиатор работает несколько иначе. Внутри отопительного прибора находится теплоноситель – горячая вода, высокотемпературный пар, антифриз, минеральное масло. Тепло от содержимого радиатора передается к стенкам прибора, а они, в свою очередь, излучают его в окружающую среду.

Обратите внимание!
Многие обогреватели работают по смешанному принципу, совмещая конвекцию с излучением тепла в разных пропорциях.
Такой подход позволяет комбинировать процессы для повышения энергоэффективности.

Если говорить о популярности и востребованности на рынке, то радиаторы все же превосходят устройства, использующие конвекторный принцип переноса тепла. Это во многом объясняется простотой конструкции, которая приводит к удешевлению производства. Кроме того, у традиционных радиаторов несколько выше уровень теплоотдачи на единицу площади, но это отличие является несущественным.

Если же упоминать о неоспоримых плюсах, то здесь в пользу радиаторов говорит отсутствие сквозняка. Активно работающий конвектор способствует интенсивному перемешиванию воздуха, и потому при низкой температуре на улице в помещении с большой площадью остекления могут формироваться достаточно холодные потоки.

Исходя из этих соображений, для установки в жилых помещениях специалисты все же рекомендуют выбирать именно радиаторы. А вот какими они могут быть – разберемся в следующем разделе.

Вода или электричество?

Батареи отопления, используемые в быту, бывают либо водяными, либо электрическими. Для сравнения основные свойства таких изделий мы описали в таблице ниже:

Тип радиатора	Особенности
Водяной	Основу устройства составляет комплекс резервуаров, внутри которых циркулирует теплоноситель. В качестве теплоносителя обычно используется вода, но иногда ее заменяют высокотемпературным паром или антифризом с большой теплоемкостью. Нагрев теплоносителя осуществляется за пределами радиатора, в специальном устройстве (котле или печи с водяным баком). Циркуляция жидкости обеспечивается либо самотеком, либо за счет работы специальных встраиваемых насосов. Подводка теплоносителя к радиаторам выполняется с помощью . Современные методики обустройства контуров отопления предусматривают возможность регулировки количества поступающей в батарею нагретой жидкости вручную (с помощью вентилей) либо в автоматическом режиме (с использованием термоклапанов).
Электрический	Электрические радиаторы чаще всего также производятся в виде полых корпусов, заполненных теплоносителем. В качестве теплоносителя выступает состав на основе минерального масла. В теплоноситель погружается ТЭН, который доводит температуру жидкости до 190 – 200 0 С. При этом стенки батареи прогреваются примерно до 90 0 С, отдавая большую часть полученного тепла в атмосферу. Современные масляные радиаторы – обогреватели оснащаются многокомпонентными системами регулировки. Даже простейшие модели оборудуются термостатом, который поддерживает заданную степень нагрева, а более сложные устройства позволяют подключать их к системе климат-контроля.

Отдельно стоит упомянуть самодельные устройства. Так, например, для гаража можно сделать эл обогреватель из радиатора для автомобиля. При этом внутрь радиатора устанавливаются ТЭНы мощностью до 1 кВт, а эффективный теплообмен обеспечивается за счет работы электродвигателя.

Впрочем, на сегодняшний день необходимость в таких изобретениях практически отсутствует. На рынке представлены обогреватели самых разных моделей, и потому подобрать фабричную модель, подходящую для решения той или иной задачи, не составит труда.

Материал изготовления

Одним из важнейших параметров, определяющих особенности использования радиатора-обогревателя, является материал корпуса.

Этот аспект подбора изделий описан достаточно подробно (в том числе и в статьях на данном сайте), так что здесь мы приведем лишь общие характеристики радиаторов из разных материалов:

• Чугунные батареи – прочные, надежные, но при этом тяжелые и достаточно хрупкие (да, чугун плохо переносит ударные воздействия). К минусам можно также отнести медленный нагрев, к плюсам – длительное сохранение тепла и хорошую стойкость по давлению.

Обратите внимание!
Чугунные радиаторы вполне можно устанавливать в многоквартирных домах, поскольку они хорошо выдерживают перепады напора воды при опрессовке системы.

• Стальные радиаторы имеют большую, по сравнению с чугунными, теплоотдачу. Они легче и более устойчивы к ударам, кроме того, быстрее прогреваются. Если же говорить о недостатках, то сюда следует отнести активную коррозию, а также быстрое остывание при прекращении поступления теплоносителя.
• Алюминиевые модели появились на рынке сравнительно недавно, однако их отличная теплоотдача быстро сделала такие конструкции весьма популярными. Впрочем, минусы у алюминиевых изделий тоже есть: это высокая цена, низкая устойчивость к давлению и склонность к внутренней коррозии при контакте со щелочной водой.

• Чтобы компенсировать недостатки алюминиевых систем, но при этом обеспечить высокую эффективность теплопередачи, были разработаны биметаллические батареи. Они сочетают в себе стальные резервуары с алюминиевыми радиаторными пластинами, и потому очень хорошо обогревают помещение при относительно небольших затратах энергии. Правда, стоят они довольно дорого, потому устанавливать их советуют только там, где нужен запас прочности, который не могут обеспечить модели из алюминия.

• В отдельную группу изделий стоит выделить радиаторы из . Для меди характерна высокая теплопроводность и хорошая устойчивость к коррозии, потому работает такой радиатор выше всяческих похвал. Впрочем, высокая стоимость ограничивает применение медных моделей,потому большинство из них представлено именно в премиум-сегменте.

Использование радиаторов

Подбор по теплоотдаче

Чтобы радиаторы справлялись со своей задачей, т.е. обеспечивали комфортный микроклимат, нам необходимо приобрести достаточное количество таких устройств на одно помещение.

И здесь не обойтись без расчетов, инструкция к которым приводится ниже:

• Потребляемая мощность зависит от того, какой объем нужно обогреть. Следовательно, нам необходимо умножить площадь помещения на его высоту (в метрах). Так, для комнаты площадью 25 м 2 с потолками 3м искомая величина составит 75 м 3 .
• Далее объем умножаем на нормативный показатель в 41 Вт/м 3 . Эта величина определяет потребление тепла одним кубометром жилого пространства для средней полосы России. В нашем случае суммарный объем тепла будет равен 75*41= 3075 Вт.

Обратите внимание!
Для северных и южных территорий действуют другие нормативы, которые вы можете найти в справочной литературе.

Важно!
Как правило, производители указывают, для какой температуры теплоносителя рассчитывается теплоотдача секции радиатора.
Чтобы внести необходимые поправки, стоит заранее узнать параметры теплоснабжения сети вашего дома – возможно, придется приобретать радиатор с запасом по производительности.

Монтаж системы

Установка радиаторов для обогрева своими руками представляет собой достаточно сложный процесс, однако эта задача все же является посильной для большинства мастеров.

Описание алгоритмов начнем с инструкции по установке электрических моделей:

• Как правило, стационарные электрообогреватели крепятся на стену. При этом для подключения используется либо розетка, расположенная в непосредственной близости от устройства, либо скрытая проводка для стационарного присоединения.

Обратите внимание!
В любом случае контур, к которому будет подключаться электрорадиатор, нужно присоединять к распределительному щитку через УЗО.

• Чтобы тепловые потоки распределялись в помещении равномерно, батарею нужно располагать по определённым правилам. Крайне важным является соблюдение величины зазоров: от пола — около 100 мм, от подоконника – 80 – 100 мм, от стены до задней поверхности батареи – 30 – 60 мм.
• Если радиатор полностью перекрывается подоконной доской, то в ней желательно проделать отверстия для выхода теплого воздуха, закрытые пластиковыми решетками. В противном случае нижняя часть оконного стекла будет постоянно накапливать конденсат как самая холодная область в помещении.
• Сама установка электрического радиатора сложностей не представляет. Нам достаточно установить на стену крепежные кронштейны и навесить на них батарею.

С водяным обогревом куда сложнее:

• Вначале необходимо выбрать схему подключения. От этого зависит, насколько эффективно будет проходить перераспределение тепла. Возможные схемы представлены на изображениях в нашей статье, потому при монтаже нужно обязательно иметь в виду эту информацию.

• Во-вторых, нам необходимо проложить трубы отопления. Как правило, для этой цели используются стальные или полимерные изделия с хорошей термостойкостью.
• После этого осуществляем сам монтаж радиатора на настенные или напольные кронштейны. Самыми тяжелыми являются батареи из чугуна, потому для их закрепления используется наиболее мощный крепеж.
• Наконец, нужно присоединить радиатор к трубам. Чаще всего здесь используются резьбовые соединения, которые должны быть максимально надежными и герметичными.

После завершения установочных работ стоит протестировать систему. Если вы этого не сделали, то важно следить за объявлениями о начале отопительного сезона: только первый пуск пробной порции теплоносителя окончательно продемонстрирует, насколько качественной была установка.

Заключение

И водяной, и радиаторный масляный обогреватель, и все остальные устройства из данной категории могут эффективно применяться при создании системы отопления помещения. Итоговый результат напрямую зависит от того, правильно ли мы выберем и смонтируем аппаратуру, потому начинающим мастерам стоит внимательно изучить приведенные выше рекомендации и просмотреть видео в этой статье.

Для отдыха на даче зимой необходим надежный источник тепла (обогреватель). Его можно приобрести в специализированных магазинах. Но есть дачники, которые с легкостью могут сконструировать самодельные обогреватели для дома, дачи и гаража.

К такому решению приходят не все дачники и домовладельцы, а только те, у которых есть специальные навыки и умение. Среди них встречаются настоящие инженеры-самоучки. Они способны просчитать все до мелочей, тщательно обрабатывать каждую деталь, смонтировав оригинальный безопасный обогреватель.

Затраты на материал для самодельного прибора для нагрева помещения минимальные, поскольку его можно найти в хозяйстве. Если даже покупать материал за деньги, то стоить он будет намного дешевле, нежели прибор из магазина, а эффект от работы одинаковый. Зачем тогда тратиться на приобретение готового оборудования, когда его можно смонтировать самостоятельно. Как сделать обогреватель для дома своими руками?

Самодельный газовый обогреватель для гаража, дома, дачи

Создавая обогреватель своими руками, нужно придерживаться нескольких рекомендаций:

• Прибор должен иметь простую конструкцию без сложных элементов и деталей.
• Нужно акцентировать особое внимание на безопасности, потому приборы, которые перекрывают и подают газ лучше всего приобрести заводские, или снять со старых баллонов.
• При создании также следует учитывать его экономичность.
• Обогреватель не должен быть громоздким, а способы его активации — сложными.
• Затраты на материалы для обогревателя должны составлять не более трети реальной цены заводского нагревательного прибора с прилавка магазина, иначе нет смысла его делать, проще купить готовый.

Как показывает практика, самым эффективным способом обогрева в домашних условиях является инфракрасное излучение.

Чтобы сделать такой газовый самодельный обогреватель для гаража, дома, дачи своими руками, нужно минимум деталей и материальных затрат (лист жести, ножницы по металлу, клёпочник, заклепки, металлическую мелкую сетку репицу, обычное хозяйственное сито, царговый баллончик с газом емкостью 0,5 л. и специальную горелку с клапаном).

Первое, что нужно сделать, это крепеж обогревателя к горелке. Нужно взять хозяйственное сито, прислонить к листу оцинковки и обвести маркером. Затем перпендикулярно и параллельно необходимо к кругу дорисовать прямоугольные ушки (одно из них должно быть в два раза длиннее). Ножницами по металлу нужно вырезать рисунок. Он должен быть как можно ровнее.

Второй этап монтажа обогревателя вмещает в себя крепление деталей между собой. Для этого берем горелку и прикручиваем ее болтами к жестяному кругу. Затем, при помощи ушек, которые заворачиваются в противоположную сторону, крепится ситечко. Оно помогает рассеивать тепло по сторонам. Получилась часть конструкции обогревателя.

Третьим этапом монтирования самодельного обогревателя будет крепление металлической сетки. Для этого нужно снова вырезать идентичный круг из жести. Его также вырезают ножницами по металлу. Ушки загибаются, а в плоскости круга сверлятся отверстия (около 10). Затем берется сетка и крепится к ушкам обеих кругов. Сначала нужно крепить нижнюю часть, затем верхнюю. Крепеж осуществляется при помощи клепочника и заклепок. В результате этих операций должен получиться сетчатый цилиндр.

Завершающий этап – запуск инфракрасного самодельного газового обогревателя. Хоть он и не велик, но тепло от него исходит достаточное, чтобы обогреть гараж, комнату в доме или небольшой дачный домик.

Масляный обогреватель своими руками

Благодаря своей безупречной функциональности, характеристикам и эффективности, завоевали среди дачников большую популярность. Они безопасны и компактны, обладают высоким уровнем КПД.

Устройство самодельного масляного обогревателя очень простое: герметический корпус с маслом (может подойти любой баллон из-под газа или иная герметичная емкость), вокруг которого обворачиваются электрические трубчатые нагреватели.

Чтобы сделать масляный обогреватель, необходимы следующие материалы и инструмент:

• Герметическая емкость (радиатор от машины, металлическая или алюминиевая батарея).
• Трансформаторное или техническое масло.
• 4 тэна.
• Электромотор или помпа небольшой мощности (до 2-2,5 кВт).
• Набор сверл, дрель, сварочный аппарат, электроды, включатели.

Процесс монтажа масляного обогревателя в домашних условиях проходит по следующему сценарию:

Масляный радиатор своими руками станет отличным и эффективным обогревателем для дома и дачи. Единственный его минус – зависимость от электричества и большое его потребление.

Электрический обогреватель своими руками

Если делать электрический обогреватель своими руками, основой его работы должны быть инфракрасные лучи, которые нагревают не воздух, а предметы, находящиеся в комнате. Благодаря такому принципу, даже самодельный электрический обогреватель будет эффективным. К тому же, потребление электричества минимальное.

Чтобы сделать электрический обогреватель, можно использовать две пластины пластика и графитовую стружку. У хозяина получится эстетический, плоский прибор, который гармонично впишется в любой интерьер.

Делается графитовый обогреватель при наличии графитовой стружки (можно использовать старые, использованные трамвайные щетки), двух листов пластика (по 1 м 2 каждый), эпоксидного клея, куска провода с вилкой на конце.

Самодельный электрический обогреватель является самым эффективным и удобным средством обогрева помещения. Многих дачников часто интересует вопрос о том, как сделать обогреватель для гаража своими руками? Для гаража можно сделать обогреватель по тому же принципу, только пластиковые пластины нужно взять меньшие, примерно в два раза. Этого будет достаточно, чтобы обогреть небольшой гараж.

Видео: изготовление обогревателя своими руками